爱尔兰印记 北爱尔兰之洪荒与仙境

爱尔兰

大自然到了爱尔兰岛的北半边，同样是鬼斧神工，锻造出的作品却义无反顾地带上了北方的粗砺感。尽管没有一个地理学家能说这里是“世界尽头”，但站在高纬度海洋与陆地交界处生出的黑铁色礁岩旁，一个游客所能调动起的惟一词汇便是：世界尽头、远古洪荒的美丽仙境。

巨人堤

沈小姐（35岁，自由撰稿人）曾说“作为记者，走遍了欧洲，尤其喜欢北爱在漫长时间的沧桑感下永恒的纯净。从贝尔法斯特出发，中间经过巨人堤和卡里克索桥，再到布什米尔威士忌酒厂的一线是她旅行过的‘含金量’最高的一条线路，‘除了三大景点，一路上风光不断，车窗就是取景器，随便圈出的都是绿野蓝穹与斑斑牛羊的明信片式景致，美到让人窒息。’”

巨人堤，星空一般古老与神秘（Giant's Causeway）

巨人堤更像是一个古老王国的废弃宫殿，尽管这密布在长达8公里海岸线上的4万多根规整若切割的六边形棱柱石体造就自大约5000万年前不列颠群岛的火山运动：巨人堤附近产生了一条大裂缝，一股玄武岩熔岩流涌上地面，形成巨大石柱，熔岩的冷却收缩和长年海浪冲击、腐蚀，将石柱雕凿成了现在的模样。

巨人堤

这些六边形石柱群彼此间或高低错落或紧密契合，“地砖”一般绵延铺向无言的海浪，其阵法之中自有一种流畅、凝滞又流畅的韵律。古代阿尔斯特人和我一样，不肯相信如此规整的石柱出自天然，于是便有了种种传说，譬如，这里曾住着一位叫芬恩·麦克库尔的巨人，这片石柱是他建造的堤道，以让他涉海远渡至苏格兰，与那边的巨人决斗。传说更符合这里无可救药的远古洪荒味道，在黑铁色石柱上嬉戏的游客个个像是误入了失落世界，巨人随时会回来，脚步声如雷鸣，到时候我们矮小的人类不会比一侧山坡上悠然吃草的牛羊更有防卫能力……这就是巨人堤的张力与魅力，像星空一样，古老、神秘。

卡里克索桥，三文鱼造就的勇气游戏（Carrick-a-Rede）

在今天走过这座索桥，难度系数降低了很多，尤其是在风平浪静的日子里--索桥上已被铺上木板，而在以前，则是纯由绳结连缀成的吊桥，一到冬季，北风呼啸，桥下惊涛拍岸，脚踩绳索于两座悬崖间的高空摇来荡去，还真需要一种披肝沥胆的勇气。

卡里克索桥

索桥的历史要追溯到这一带人们的劳作：这里是三文鱼洄游的一条重要通道，为方便捕鱼，人们修建了这座绳索索桥。而在今天，在挑战勇气之外，你不妨将它看作到达更美另一端的必要代价。卡里克索桥连接起一座迷你半岛与小岛，在大洋边缘的这座小岛，大不过一个足球场，景致却要命地迷人。这里的土壤极富弹性，碧绿草地上小花盛放，岛边缘处的礁岩上满布鲜黄色苔藓与灰色海鸥粪迹，陆离斑驳不输于抽象派油画。向远处看，海水蓝到发青，意味着一种绝对的深度，远处另有一座小岛，彷佛是自大海中央漂浮而来，海天相接处，水岚隐约--这是勇气游戏后，最华丽的嘉奖。

布什米尔，拜访最古老的威士忌酒厂（Bushmills Distillery）

爱尔兰可不止有黑啤酒！还记得《第一次亲密接触》里的爱尔兰咖啡吗，爱尔兰威士忌是必不可缺的“佐料”之一。爱尔兰也产威士忌，自然没有其近邻苏格兰那般种类繁多、名声在外，却有世界上有据可查的最古老的威士忌酒厂--其实，爱尔兰才是威士忌的发源地。

布什米尔最古老的威士忌酒厂

在布什米尔小镇，探访一下这座史上最古老的威士忌酒厂，一个威士忌迷才算做到完满。大麦酵香弥漫的厂区内，多余的白色浮沫不断从屋檐上的窗口倾泻而下，车间里的不锈钢蒸馏器、荫凉的橡木桶窖藏室……空气中都是烈酒的小分子。旅行可以终于酒厂商店，一定要记得定制一瓶在瓶身标签上以金色笔印印上你姓名的陈年威士忌！

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贝尔法斯特之和平之歌

中国人对北爱尔兰这个名字的熟悉，是与爱尔兰共和军、新芬党、街头骚乱等等联系在一起的，也正是因为这个，北爱首府贝尔法斯特带上了几分传奇色彩，在冷静克制的欧洲，混乱中分外有一种与众不同的魅力。不过，混乱已经成为这个城市的历史，停火协议、和平协议启动后的贝尔法斯特，爆炸的遗迹已经成为当地人向游客津津乐道的“故事”，曾经的政见交锋的涂鸦墙也已成当地最大卖点的“旅游胜地”。

贝尔法斯特夜景

发言人：张安定，男，30岁，中国第一个3D虚拟世界HiPiHi公司政策与研究部高级经理

“06年，看了英国导演肯·洛奇以上世纪20年代爱尔兰独立战争为背景的电影《风吹麦浪》后，便不可遏制地想去贝尔法斯特看看。山坡上随风起伏的大麦、年轻人的爱情与理想主义、流血的战斗、友谊、背叛、祖国……电影中的这些元素也正是贝尔法斯特这个城市强烈的、让人隐隐作痛的魅力。”

贝尔法斯特圣诞烟花

涂鸦墙与黑色出租车之旅（Mural and Black Taxi）

在贝尔法斯特，不能不去看涂鸦墙-- “Mural”，这是这个城市，直到今天，最重要的一重密码。

离开繁华有序的市中心，搭乘“黑色出租车”往城西走，一座英国小说中阴冷抑郁的“工业城市”便出现在眼前。有着尖硬线条的混凝土建筑的灰色是这里的主色调，尽管和平早已降临，这一带街上的行人依旧稀少，不少建筑的外墙上还保留着骚乱年代用以自卫的大片带钩刺的铁丝网，切割着天空--这里仍旧让人感觉凋敝、荒凉、无法抑制的忧伤。

涂鸦墙-- “Mural”

贝尔法斯特最有名的“停火墙”就在这片社区之中。这里是不富裕的产业工人们的居住区，天主教信徒与基督教信徒在过去正在这片社区中划地分治，停火墙便是这两片社区的分界：信奉基督教的亲英，沿Shankill 路分布，信奉天主教的希望北爱回到爱尔兰治下，依Falls 路分布。冲突的年月间，这里便是两派交锋的最前线，查查贝尔法斯特城市的历史，不难发现爆炸曾在这里频繁出现。

涂鸦墙-- “Mural”

北爱问题，简单说就是要不要独立的问题。爱尔兰岛上，南部的人多信奉天主教，而北部，由于英国殖民，迁徙来大量新教徒。新教徒希望爱尔兰留在英国，而本土的爱尔兰人渴望独立。爱尔兰人是一个历史上颇多苦难的民族，然民族性格中也有嫉恶如仇、坚毅刚强的特性。再加上英国人在上世纪初年统治的蛮横，如禁止说爱尔兰语等，激起了大片渴求独立的呼声。北爱问题在后期错综复杂，贝尔法斯特一个小小城市里容纳了不同主义、不同派别、不同缩写的武装组织，在90年代，也曾一度是国际新闻中的热点地之一。如今硝烟散尽，再站在涂鸦墙前，看浓墨重彩涂抹出的持枪士兵、骷髅、带血的和平鸽，听到不远处联排别墅旁，孩子们踢足球的嬉戏声，战争与和平、死亡与日常生活的平淡无惊，这些人类的重大命题皆在贝尔法斯特城西这片略带荒凉的空气中，寂静而沉重地展开了。

TIPS

寻访泰坦尼克号

泰坦尼克号

贝尔法斯特是爱尔兰岛上非常重要的一个工业城市，也是良港，造船业十分发达，鼎鼎有名的泰坦尼克号正是在这座城市拉根河旁一间名叫哈兰沃夫的船厂建造并下水的。沿拉根河走，看到河岸边几组亮黄色的重型起重机，以及巨大的H＆W Logo的，就是了。在船厂可以参观当年建造这座世界上最大、最豪华、最快却也最短命的邮轮的船坞。如果还不满足，可以过河到市郊的阿尔斯特民俗和交通工具博物馆（UlsterFolkandTransportMuseum），不仅能看到全面、丰富的泰坦尼克号史料，还能顺带一览古老的北爱尔兰居民阿尔斯特人的生活全景展示。